Уровень воды опускается каждый день, и вы доливаете. Первое, что надо выяснить, — течёт ли бассейн вообще. Летом в Сибири открытая чаша теряет на испарение до 5–8 мм в сутки, в ветреную жаркую неделю — до сантиметра. Это не утечка. Утечка начинается там, где потери больше испарения, и её надо доказать, прежде чем что-то вскрывать.
Тест ведром: испарение или утечка
Поставьте на ступеньку бассейна ведро с водой так, чтобы уровень воды в ведре совпадал с уровнем в бассейне. Отметьте оба уровня маркером. Выключите насос, накройте бассейн, если есть чем, и оставьте на сутки. Испарение в ведре и в бассейне одинаковое. Если бассейн опустился заметно ниже отметки в ведре — течёт. Разница и есть суточная утечка.
Тест с насосом: чаша или обвязка
Повторите тест дважды: сутки с работающим насосом и сутки с выключенным.
- С насосом теряет больше — течь на напорной стороне: возвратная линия, форсунки, трубы после фильтра. Под давлением вода уходит быстрее.
- Без насоса теряет больше — течь на всасывающей стороне: линия донного слива, скиммера, или сама чаша. При работе насос подсасывает и частично «держит» такую течь.
- Одинаково — вероятнее чаша, отделка или закладные элементы.
Тест уровня: где именно в чаше
Если подозреваете чашу, выключите насос и дайте уровню падать. Он остановится на высоте, где находится место утечки: на уровне форсунок — течь в форсунке или её закладной; на уровне скиммера — в корпусе скиммера или его стыке с отделкой; ниже всех закладных, но не до дна — трещина в стенке или шов отделки; до дна — донный слив или дно. Это самый информативный тест, но он требует терпения: иногда несколько дней.
Для плёночного бассейна тест уровня безопасен. Для бетонной чаши с высоким уровнем грунтовых вод — нет: пустую или полупустую чашу может выдавить. Если у вас на участке высокая вода, ниже середины стенок не опускайтесь.
Где течёт чаще всего
- Стыки закладных с отделкой. Форсунки, скиммеры, донный слив, светильники, противоток. Уплотнение на фланце стареет, герметик под плиткой отходит. Проверяется красителем: капнуть краску рядом с закладной при выключенном насосе и смотреть, втягивается ли струйка в стык.
- Швы плитки и мозаики. Затирка разрушается, вода уходит под облицовку и дальше через гидроизоляцию, если та повреждена.
- Плёнка. Порез, прокол, разошедшийся шов. Небольшие повреждения ремонтируются под водой заплаткой.
- Обвязка под грунтом. Самое неприятное: промёрзшая зимой труба, треснувший фитинг. Признаки — сырое пятно на газоне, проседание отмостки, мокрый участок, который не сохнет.
Что можно сделать самому
- Все три теста выше — они бесплатны и сужают круг поиска в разы.
- Осмотреть и подтянуть все видимые соединения в техпомещении: муфты, краны, фланцы фильтра и насоса, крышку префильтра. Мокрое пятно под оборудованием — самая простая из всех утечек.
- Проверить, не уходит ли вода через шестипозиционный кран фильтра в канализацию: если в сливной трубе постоянно тонкая струйка — изношена прокладка крана.
- Заплатка на плёнку, если нашли прокол.
Чего делать не стоит
- Не сливать бассейн полностью «чтобы посмотреть». Для бетонной чаши при грунтовых водах это риск всплытия, для плёночной — усадка и складки.
- Не заливать герметик наугад в подозрительный стык под водой — большинство составов без подготовки поверхности не держат, а поверх них потом не ляжет нормальный ремонт.
- Не копать по газону в поисках трубы без карты обвязки. Сначала локализовать, потом вскрывать.
Когда нужен специалист
Если тесты указали на закладные, чашу или подземную обвязку — дальше нужны инструменты: краситель по всем стыкам, опрессовка линий по отдельности, в сложных случаях акустический поиск. Это работа на полдня-день, и ошибка при самостоятельном вскрытии стоит дороже выезда. Оставьте заявку с результатами ваших тестов — это сократит поиск на объекте. Если бассейн строили мы и гарантия действует, дефект монтажа устраняется по гарантии.